Quand tailler les pommiers : meilleur moment et comment couper

Par l’équipe éditoriale de Garden Voila · Mis à jour le 30 octobre 2026

Les pommiers sont plus indulgents que les pêchers, mais le moment de la taille compte quand même. Taillez au bon moment et vous obtenez une charpente plus solide, une meilleure lumière et de plus gros fruits. Taillez au mauvais moment et vous pouvez inviter les maladies, perdre une récolte ou lancer l’arbre dans un cycle de gourmands verticaux. Ce guide explique quand tailler les pommiers, pourquoi la fin de l’hiver convient, quelle quantité enlever, quelles coupes faire, comment former un jeune arbre, comment rajeunir un vieil arbre et comment gérer le feu bactérien et d’autres cas particuliers, d’après les publications d’extension de l’Oregon State et de l’Utah State. Les mesures sont converties en unités métriques.

La réponse courte

Taillez les pommiers à la fin de l’hiver ou au début du printemps, pendant leur dormance, avant le gonflement des bourgeons. L’Oregon State University Extension recommande de tailler à la fin de l’hiver, juste avant le printemps, quand le risque de dommages du froid sur les coupes fraîches est en grande partie passé. Une légère taille d’été sert à supprimer les gourmands et à maîtriser la taille. Évitez les fortes tailles à l’automne.

Pourquoi la fin de l’hiver convient

• On voit clairement la structure de l’arbre sans les feuilles.
• Les plaies cicatrisent vite quand la croissance repart au printemps.
• La pression des maladies est plus faible par temps frais et sec que par temps chaud et humide.
• La taille en dormance accroît la vigueur des bourgeons que vous laissez et c’est le principal outil pour façonner l’arbre, selon l’Utah State University Extension, qui recommande de tailler après la période la plus froide de l’hiver mais avant le gonflement des bourgeons.

Attendez que le plus fort du froid soit passé chez vous, surtout pour les jeunes arbres. Consultez l’outil de dates de gel pour votre dernière gelée (en France, les données de Météo-France) et l’outil de zone de rusticité pour votre climat.

Le calendrier par saison

L’Oregon State ajoute une habitude utile : pendant la saison de croissance, attachez un ruban de repérage sur les branches peu performantes, puis supprimez-les l’hiver suivant. Vous décidez ainsi feuilles en place, quand la mauvaise croissance se repère le mieux.

Pourquoi tailler, au fond ?

Le guide de l’Oregon State University Extension sur la taille des pommiers (en anglais) liste les raisons principales : contrôler la hauteur pour que les fruits restent accessibles, construire une charpente solide, supprimer le bois endommagé ou malade, ouvrir la ramure pour une aération qui réduit le risque de maladies et encourager la croissance des lambourdes (spurs), car la plupart des pommiers fructifient sur des lambourdes. Les fruits sur bois bien éclairé sont plus gros, plus rouges et plus sucrés que ceux à l’ombre, et une ramure ouverte sèche plus vite après la pluie, ce qui réduit la tavelure du pommier et d’autres problèmes fongiques. Voyez nos guides sur la tavelure du pommier et la rouille grillagée.

Connaissez d’abord votre arbre

Les variétés modernes de pommiers fructifient surtout sur lambourdes, alors que beaucoup de types anciens fructifient en bout de rameau, c’est-à-dire aux extrémités des pousses de l’an dernier. L’Oregon State conseille d’identifier votre variété avant de tailler pour ne pas enlever le bois fruitier. Si vous ne savez pas laquelle vous avez, observez où l’arbre fructifie pendant une saison avant de faire de grosses coupes. Les arbres nains demandent une taille plus légère et plus fréquente que les arbres standard ; voyez les pommiers nains et les pommes anciennes.

Quelle quantité enlever

Une bonne règle est de ne pas enlever plus d’environ un quart à un tiers des branches d’un arbre adulte en une année. Une forte taille provoque une poussée de rameaux verticaux appelés gourmands, qui font de l’ombre à la ramure et donnent peu de fruits. L’Utah State note aussi que sur les jeunes arbres peu de coupes sont nécessaires les trois premières années, car une taille excessive retarde la floraison. Une main légère au début est récompensée par des fruits plus précoces.

Comprendre les coupes

La publication de l’Utah State University sur la formation et la taille des pommiers (en anglais) explique deux coupes de base :

• Les coupes de raccourcissement enlèvent le haut d’une branche jusqu’à un bourgeon ou une branche latérale. Elles stimulent une croissance vigoureuse juste sous la coupe : évitez-les donc sur la tête des arbres et sur les latérales que vous voulez raccourcir.
• Les coupes d’éclaircissage enlèvent un rameau entier jusqu’à sa jonction avec une latérale ou une charpentière. Elles stimulent moins et sont préférées pour raccourcir les latérales. Faites chaque coupe nette au niveau du bourrelet de la branche, l’anneau légèrement renflé où la branche rejoint sa branche mère.

En règle générale, utilisez les coupes d’éclaircissage pour ouvrir l’arbre et les coupes de raccourcissement avec parcimonie, par exemple pour raccourcir la flèche d’un jeune scion ou stimuler le branchement là où vous en avez besoin.

Comment tailler un pommier, étape par étape

1. Commencez par les trois « D ». Supprimez le bois mort, malade et endommagé.
2. Supprimez gourmands et drageons. Ce sont des pousses droites et rapides sur les branches ou à la base.
3. Ouvrez la ramure. Supprimez les branches qui se croisent, frottent ou poussent vers l’intérieur pour que la lumière atteigne les fruits.
4. Gardez une flèche centrale. La plupart des pommiers sont formés avec un tronc vertical solide portant des étages de branches latérales bien espacées à larges angles.
5. Utilisez des coupes d’éclaircissage. Supprimez une branche entière à son origine plutôt que de la raccourcir, ce qui donne des repousses buissonnantes.
6. Reculez souvent. Arrêtez-vous quand la ramure est assez ouverte pour qu’on puisse, selon le vieux dicton, y lancer un oiseau.

Former un jeune arbre

N’attendez que peu de fruits les quatre ou cinq premières années, comme le note l’Oregon State, et concentrez-vous sur la charpente. L’Utah State décrit en détail le système à flèche centrale : formez l’arbre vers un cône ou une pyramide avec des charpentières horizontales, pour que la lumière atteigne la ramure et que la plupart des fruits restent bas.

• Commencez avec un scion. Un rabattage d’un scion non ramifié à 75-90 cm du sol encourage les premières charpentières.
• Placez la première charpentière à environ 45 cm du sol et espacez les suivantes autour du tronc, de 15 à 20 cm en hauteur. Atteindre l’espacement idéal peut prendre plus d’un an.
• Ajoutez un deuxième étage 60 à 90 cm au-dessus du premier, avec sa branche la plus basse à au moins 60 cm au-dessus de la branche la plus haute de l’étage inférieur et avec des branches plus courtes.
• Maîtrisez la concurrence. Sur les jeunes arbres, supprimez ou courbez à l’horizontale toute branche concurrente plus grosse que la moitié du diamètre de la flèche, et gardez les charpentières latérales pas plus épaisses que la moitié de la flèche.
• Supprimez les fruits précoces sur la flèche, car leur poids peut la courber et réduire sa dominance.
• Limitez la hauteur. Une fois la flèche arrivée à la hauteur voulue, rabattez-la sur une branche latérale et recommencez chaque année pour maintenir la hauteur. L’excès de croissance de la flèche peut être raccourci d’environ un quart.

Les angles des branches

Visez un angle d’environ 60 degrés entre la flèche et ses latérales. Les angles étroits emprisonnent de l’écorce et peuvent se fendre sous une forte récolte ; les angles trop larges et tombants sont faibles et produisent des gourmands. L’Utah State conseille d’écarter les charpentières à environ 60 degrés de la flèche mais jamais sous l’horizontale, au début du printemps juste après le débourrement quand le bois est le plus souple. Utilisez des poids, des écartoirs en bâton, des pinces à linge ou de la ficelle et laissez-les en place au moins une saison de croissance. Les branches horizontales à légèrement relevées sont très fructifères, tandis que les pousses dressées ont peu de potentiel fruitier.

Tailler un arbre adulte

Les branches sont les plus productives pendant environ trois à cinq ans après le début de la production, puis déclinent. L’Oregon State suggère de retirer les branches plus anciennes et moins productives pour stimuler la nouvelle croissance et maintenir une récolte régulière. L’Utah State décrit une technique de renouvellement par coupes sur chicot : laissez un chicot dont le côté inférieur est plus long que le côté supérieur, ce qui encourage une nouvelle pousse par en dessous et forme une large et solide fourche. Gardez une pousse tant qu’elle est tendre et supprimez les autres. Cela fonctionne bien pour remplacer une branche bien placée mais mal orientée, endommagée ou malade, ou pour créer du nouveau bois fruitier.

Corriger un arbre mal taillé

Si un arbre a été étêté ou fortement rabattu, ne cherchez pas à le corriger en une année. Sur deux ou trois hivers, supprimez les gourmands les plus faibles, gardez-en quelques-uns bien placés pour reconstruire des branches et éclaircissez progressivement. Enlever plus d’un tiers en un an déclenchera encore plus de repousses. Notre guide complet pour corriger un pommier mal taillé détaille le plan de récupération.

Tailler en cas de feu bactérien

Le feu bactérien est une maladie bactérienne qui noircit les extrémités des pousses en crosse de berger. L’Utah State recommande de couper au moins 20 à 30 cm sous l’infection visible la plus basse, et de désinfecter les outils entre les coupes avec une solution d’eau de Javel à 10 %, soit une part de Javel pour neuf parts d’eau. Attendez un temps chaud et sec pour supprimer l’infection en été, car le temps humide propage la bactérie. Éliminez les rameaux coupés loin du verger. En France, le feu bactérien est une maladie réglementée : signalez toute suspicion à la FREDON ou à la DRAAF de votre région. Notre guide du feu bactérien couvre symptômes et gestion, et les mêmes principes valent pour les pommiers.

Outils et entretien

• Un sécateur à lames franches affûté pour les rameaux jusqu’à environ 12 mm.
• Un coupe-branches pour les branches d’environ 2 à 4 cm ; voyez notre guide sur les coupe-branches pour les choisir.
• Une scie d’élagage pour les grosses branches, en utilisant la méthode des trois coupes pour éviter d’arracher l’écorce.
• De l’alcool à friction ou de l’eau de Javel diluée pour désinfecter les lames.
• Une échelle stable ou un élagueur à perche pour les branches hautes. Ne taillez jamais près de lignes électriques.

Vous n’avez pas besoin de mastic de cicatrisation : des coupes nettes cicatrisent seules. Après la taille, ramassez les rameaux, paillez l’arbre (voyez le calculateur de paillis) et nourrissez légèrement si la croissance est faible ; voyez notre guide sur l’engrais pour arbres fruitiers.

Erreurs courantes

• Tailler tard à l’automne, quand les coupes cicatrisent lentement et que la nouvelle pousse gèle.
• Enlever trop d’un coup, ce qui produit un fourré de gourmands.
• Laisser des chicots ou couper au ras du tronc plutôt qu’au bourrelet de la branche.
• Étêter un arbre pour réduire sa hauteur, ce qui ruine sa structure.
• Tailler par temps humide et propager des maladies avec des outils sales.
• Ignorer la formation jusqu’à ce que l’arbre soit grand, quand la corriger demande de grosses coupes.

Une routine de taille annuelle

Les principes généraux de la taille (Wikipédia, en anglais) s’appliquent aux pommiers comme à toute plante ligneuse : couper sur un bourgeon, une branche ou un bourrelet, supprimer d’abord ce qui est mort ou concurrent, et ne jamais enlever plus que ce dont l’arbre peut se remettre. Une routine annuelle pratique ressemble à ceci :

• Plein été : faites le tour de l’arbre avec du ruban de repérage et marquez les branches faibles, à l’ombre ou malades, et frottez les gourmands tant qu’ils sont tendres.
• Fin d’hiver : supprimez les branches marquées, puis vérifiez les branches qui se croisent, les fourches étroites et une flèche qui a dépassé sa hauteur limite.
• Début de printemps : écartez les jeunes charpentières juste après le débourrement et attachez-les ou lestez-les à environ 60 degrés.
• Après la floraison : éclaircissez les fruits à une pomme par bouquet et surveillez les nouveaux gourmands.
• Automne : ramassez feuilles et fruits tombés, et laissez la scie d’élagage dans la remise jusqu’à la fin de l’hiver.

Photographiez l’arbre chaque hiver depuis le même endroit, avant et après la taille. Après quelques années, les photos montrent comment vos coupes ont façonné l’arbre et facilitent beaucoup la décision de ce qu’il faut enlever ensuite.

Peu de place ? Les pommiers colonnaires poussent sur une seule tige étroite et n’ont besoin que d’une taille légère. Vous plantez de nouveaux arbres ? Voyez quand planter les pommiers. Cet article fait partie de notre guide des arbres fruitiers, qui regroupe tous nos conseils par culture. Voyez aussi les pommes Golden Delicious.

Questions fréquentes

Peut-on tailler les pommiers en été ?

Oui, légèrement, pour supprimer les gourmands et maîtriser la taille. Évitez les fortes tailles d’été.

Peut-on tailler les pommiers à l’automne ?

Mieux vaut attendre. Les coupes d’automne cicatrisent lentement et peuvent stimuler une croissance qui gèle.

Les pommiers ont-ils besoin d’une taille chaque année ?

Une légère taille annuelle garde les arbres productifs. Sauter plusieurs années mène à une ramure encombrée et à de plus petits fruits.

A-t-on besoin de mastic de cicatrisation ?

Non. Des coupes nettes cicatrisent d’elles-mêmes.

Combien peut-on couper en un an ?

Visez au plus environ un quart à un tiers des branches d’un arbre adulte.

Révisé en octobre 2026. Sources : Oregon State University Extension : Pruning apple trees (en anglais) ; Utah State University Extension : Training and Pruning Apple Trees (en anglais) ; Wikipédia : Pruning (en anglais)